Lisboa en familia

Antes de las 7:00 los dos grupos. El 14 es viernes y víspera del 15 de agosto, festivo en España y en Portugal: es uno de los peores días de operación salida del año.

Aquí no hace falta juntarse. Los dos grupos pasan por Badajoz con media hora de diferencia como mucho, y esperarse en una explanada sin sombra con 38 °C no le hace bien a nadie. Que cada grupo reposte cuando le venga y siga. El reencuentro es en Évora, en la puerta del restaurante, que tiene sombra, aire y una mesa puesta.

Lo único que no se puede saltar: llenar a tope en España. El gasóleo está a 1,82 €/l aquí y a 2,05 en Portugal; la gasolina, a 1,70 frente a 1,98. Son unos 40-45 € de diferencia por llenado de los tres coches. Y comprad agua fría, que aún queda hora y pico hasta comer.

Dónde: la Ballenoil que hay justo antes de la frontera. Es low cost y sin servicios —surtidor y poco más—, pero para una parada de diez minutos es exactamente lo que hace falta, y es de las más baratas de la zona.

La duda que merece un minuto de tu tiempo: con los 45 céntimos de Waylet, una Repsol saldría todavía más barata que la Ballenoil... pero solo si la promoción no tiene tope. Entre los tres coches os vais a unos 180 litros. Si el tope es de 50 litros o de un importe fijo, la Ballenoil gana para el resto. Míralo en la app antes de salir y decide: Repsol si el descuento cubre los tres depósitos, Ballenoil si no.

Sobre el tráfico de Sevilla, que preocupaba: saliendo de Almería a las 6:30, y contando una parada de café, llegáis a la ronda sobre las 10:50. Ni es hora punta ni es temporada — Sevilla en agosto se vacía. La alternativa por Córdoba y la N-432 sale peor: esa carretera sigue sin ser autovía, con travesías de pueblo y semáforos, y son unos 55 minutos más.

Aquí es donde se juntan los once, en la puerta del restaurante: con sombra, aire acondicionado y una mesa puesta, no en una explanada de asfalto a 38 °C. Cada grupo ha venido a su ritmo sin esperar a nadie.

Y de paso, Ciudad Patrimonio de la Humanidad: murallas romanas, el Templo de Diana en pie desde el siglo I y una plaza mayor con soportales. Es una primera parada en Portugal infinitamente mejor que un área de servicio, y se come mejor y más barato.

Aparcad en Portas da Lagoa, junto al Acueducto, fuera de la muralla. Es el aparcamiento bueno: sin calles estrechas, sin cuestas y sin la zona restringida del interior. Desde ahí a la Praça do Giraldo son 700 metros llanos.

Dónde comer, y hay que reservar: Dom Joaquim, Rua dos Penedos 6, +351 266 731 105. Cocina alentejana, 4,4 sobre 5 con más de 1.300 opiniones, 60 plazas y aire acondicionado, y piden reserva de serie. Alternativas: Sal Grosso, junto a la Praça do Giraldo, más informal y de compartir; o Fialho (Travessa das Mascarenhas 16, +351 266 703 079), la institución de la ciudad — pero son 35-60 € por persona y una comida larga.

⚠️ La cocina cierra a las 15:00. Ese es el límite real del día. Entrando a las 13:35 vais sobrados, pero si la mañana se tuerce y llegáis pasadas las 14:30, la cosa se pone justa. Al reservar decid que venís de carretera desde España y que la hora puede bailar; y si vais con retraso, llamad desde el coche. Con eso os guardan la mesa.

Si sobra tiempo después de comer, el Templo romano y la catedral están a cinco minutos andando. Con 38 °C, mejor un paseo corto por la sombra de los soportales que una visita en regla.

Peaje total del día: 18-22 € por coche. El check-in es a las 15:00, así que llegáis con las habitaciones listas y media tarde por delante.

Descargad las maletas en la puerta del hotel y solo después llevad los coches al garaje. Nunca al revés: en Lisboa los ladrones vigilan quién carga y descarga en los aparcamientos.

Mientras los demás deshacen maletas, que una persona sola baje en metro desde Picoas a Terreiro do Paço y recoja las once tarjetas en la oficina de Ask Me Lisboa de la Praça do Comércio. Cierra a las 18:30, así que saliendo a las 17:00 va sobrado.

Que no las active nadie. Se estrenan mañana a las 17:15, en la puerta del Castelo.

Con los códigos LC ya en la mano, esa misma noche desde el hotel se intenta la franja de la Torre de Belém para el domingo. Buscad entre las 11:15 y las 11:45, que es cuando pasáis por delante: a las 13:00 ya no vale, porque a las 12:15 estáis comiendo y a las 13:30 tenéis la franja de Jerónimos. Si no sale nada, la Torre se queda en foto desde el paseo y no se pierde nada.

Si se hace tarde: la oficina del aeropuerto abre hasta las 21:30. Desde Picoas, amarilla a Saldanha y roja a Aeroporto, unos 25 minutos.

Después de un día de carretera no hace falta más. Subid al mirador de arriba del todo: se ve la Avenida da Liberdade en línea recta hasta el Tajo. El sol se pone a las 20:33 y aún queda luz un buen rato.

Aprovechad para comprar en la máquina del metro de Picoas las 11 tarjetas navegante (0,50 € cada una) y cargarlas con zapping, 10 o 15 € por persona.

Abierto hasta las 3:30 de la madrugada, con barra de noventa metros desde 1966 y una carta de más de 170 platos donde cada uno pide lo que le apetezca. Sin reserva, sin protocolo y sin bajar al centro. A 590 metros del hotel, todo llano.

Un aviso: después de las 22:00 sube el precio. Id antes si podéis.

Si queréis bajar al centro: la churrasquería clásica de Lisboa, frango no churrasco con piri-piri, abierta todos los días hasta las 23:00. Los abuelos y las chicas comen exactamente lo mismo. Pedid el piri-piri aparte.

Cómo: metro Picoas, línea amarilla, una parada hasta Marquês de Pombal; cambio a la azul y dos paradas hasta Restauradores. Doce minutos. Y volved también en metro, no andando.

Cita en el vestíbulo a las 9:50. Hoy no hay ninguna franja de monumento que cumplir —la única hora del día es la cena en Chapitô, a las 21:15—, así que si salís a las 10:15 tampoco pasa nada.

El único ajuste que trae salir más tarde: el tranvía 28 ya no es opción, porque a partir de las 9:00 va lleno y con once personas no subís juntos. Id en tres Bolt directamente a Campo de Santa Clara, unos 8-10 € por coche y quince minutos. Es la forma más cómoda y la que menos os hace madrugar.

El rastro de Lisboa, solo martes y sábados; abre hasta media tarde, así que a las 10:40 lo pilláis en marcha. Lleva siglos en esta plaza, desde 1882, pero seamos sinceros: hoy es un tercio de anticuario y vintage de verdad y dos tercios de baratillo. Si a alguien le gusta rebuscar se lo pasará muy bien; si no, en veinte minutos lo habréis visto.

Dadle una vuelta, que las chicas husmeen, y seguid. Lo que de verdad merece la pena está a doscientos metros.

Es el punto de carteristas más concentrado de Lisboa. Nada en bolsillos traseros y mochilas por delante.

Una cúpula enorme sobre suelos de mármol en blanco y rosa, con las tumbas de Amália Rodrigues —la voz del fado, que así entra en el viaje por la puerta grande— y de Vasco da Gama. Tardaron tanto en construirla que en portugués «obras de Santa Engrácia» significa todavía una obra que no acaba nunca.

Lo mejor es que se sube a la terraza superior, que da una vuelta completa sobre Alfama, el río y los tejados, y casi nadie la conoce. Abierto de martes a domingo de 10:00 a 18:00, así que el sábado 15 os vale.

Ojo con la Lisboa Card: no cubre esta mañana, porque las tarjetas no se estrenan hasta las 17:15, en el Castelo para que os llegue hasta Belém mañana. El Panteão se paga aparte.

Si preferís cambiar el Panteão por esto: su claustro está forrado de paneles de azulejos del XVIII que ilustran las fábulas de La Fontaine, uno tras otro, y es de las cosas más bonitas de Lisboa. Suele estar medio vacío. Desde la azotea también hay vistas.

Podéis hacer los dos si vais con ritmo —están a 350 metros—, pero entonces subiréis a los miradores casi a mediodía y con más calor. Con once personas, elegid uno.

El punto más alto de Lisboa y la mejor panorámica que hay: el castillo justo enfrente, el río al fondo y el puente a la derecha.

Más grande que el anterior y con quiosco-café bajo los pinos: el sitio para sentarse a la sombra hasta la hora de comer, que con once personas y calor de agosto se agradece.

Cervejaría de barrio, 9,3 sobre 10 en TheFork, unos 15 € por persona, y las reseñas mencionan expresamente que atienden bien a grupos grandes. Arroz de marisco, gambas al ajillo, mariscada para compartir.

Están a setenta metros uno de otro. El de Santa Luzia tiene la pérgola cubierta de buganvilla y los paneles de azulejos que cuentan la toma de Lisboa. Desde aquí se ve Alfama entera cayendo hacia el río.

La catedral, con pinta de fortaleza porque lo era. Se entra gratis a la nave. Y es el punto donde pasa el tranvía 28, si queréis la foto.

Llegando a las 17:15 tenéis hora y tres cuartos para el castillo antes de que empiece la música, que es justo lo que dura la visita con calma. Abierto de 9:00 a 21:00 y sin franja horaria obligatoria. Las murallas se pueden recorrer, hay pavos reales sueltos por el jardín y las vistas desde la torre son las mejores de la ciudad. Contad hora y tres cuartos, que es justo lo que hay hasta la música.

Activad aquí las once Lisboa Card, al entrar, y anotad la hora exacta. Valen 24 horas justas, así que activándolas aquí, a las 17:15, os cubren todo el domingo hasta las 17:15: Belém entero, los tres monumentos y los trenes de ida, incluido el de las 16:20 a Alcântara. La tarde-noche del domingo ya la pagáis con la navegante, unos 4 € por persona.

Todos los sábados de agosto, el Castelo monta un DJ al aire libre de 19:00 a 21:00 con Lisboa entera debajo, mirando al atardecer. Electrónica, afrobeat, house, samba o jazz según la noche. Entrada gratuita, sujeta a aforo.

El 15 de agosto el sol se pone a las 20:32, así que llegáis justo en el momento bueno.

A confirmar allí mismo: en ediciones anteriores repartían las entradas gratuitas a partir de las 18:00 del mismo día, máximo dos por persona. Si sigue igual, que seis de vosotros pasen por la taquilla a las 18:00 a por las once.

La mejor terraza de Lisboa —Alfama y el Tajo iluminados justo debajo— y la cocina de la esplanada sirve hasta las 23:00. Unos 30 € de comida por cabeza, que con bebida se van a unos 45 €. En TheFork tienen un −30 % permanente sobre la carta: casi 99 € de ahorro para los once, así que reservad por ahí y solo por ahí.

Tiene además una historia que a las chicas les va a gustar: pertenece a una ONG que forma a jóvenes en riesgo en artes circenses.

No publican su política para grupos de 11, así que preguntadlo al reservar y pedid esplanada explícitamente.

Rooftop Bar Mundial, en Praça Martim Moniz, a diez minutos cuesta abajo desde el castillo. Es el único rooftop de Lisboa donde la admisión de menores está confirmada por escrito — importante, porque muchos son solo para mayores de 16 o 18 y con una niña de 13 os podrían dejar en la puerta. Reserva online hasta 12 personas y cierra a las 23:00.

Evitad los rooftops con DJ (Park, Topo, SEEN): SEEN exige 14 años mínimo y el resto no publica su política.

Cita en el vestíbulo a las 9:35. El trayecto son 15 minutos de metro con dos transbordos, más el tren, más 900 metros andando desde la estación de Belém: de puerta a puerta, una hora larga. El tren de Cascais pasa cada 20 minutos, así que perder uno cuesta veinte minutos — por eso salís con margen y la primera hora fija no llega hasta las 13:30.

Mirador a 52 metros con ascensor, que con los abuelos importa. Desde arriba se ve la rosa de los vientos gigante del suelo, que es lo mejor del sitio y no se aprecia desde abajo.

Media hora y bajáis, no más: subir, mirar, foto y fuera. A las 11:15 tenéis que estar saliendo para llegar a la Torre a las 11:30, que es la franja que habréis pedido.

Y aquí es donde las dos niñas estrenan su Lisboa Card, que no la usaron ayer en el Castelo. Anotad la hora.

Llegáis por el paseo del río, que es llano, con brisa y con el Tajo al lado. La foto de la Torre es desde fuera, desde el paseo: esa silueta sobre el agua es la postal, y no se ve mejor desde dentro.

Si conseguís franja, entráis aquí. Con el sistema nuevo son 60 personas por franja y once tenéis que caber en la misma. La escalera de caracol es de sentido único con semáforo, así que dentro se va despacio; si algún abuelo prefiere quedarse fuera, desde el paseo se ve estupendamente.

Si no hay plazas, no pasa nada: fotos, un rato de sombra en los bancos del paseo y seguís. El Padrão, que ya habréis subido, tiene mejores vistas y ascensor.

Se come antes que de costumbre, y es una ventaja: en Portugal sirven desde las 12:00, estaréis a cubierto en la peor hora de calor y llegáis descansados a la franja de Jerónimos.

Tasca de barrio de verdad, la que usan los vecinos y no los turistas de los Jerónimos. Prato do dia y bacalhau à Brás.

La opción rápida y baratísima: Afonso dos Leitões, en el nº 486, hace bocadillos de lechón. Once salen por 60-80 € y os los coméis en el Jardim da Praça do Império, a la sombra.

Esta es la única hora fija del día, y todo lo demás se ha colocado alrededor: Jerónimos entra por franja reservada y en agosto se agota. Sin ella, la cola es de 60 a 120 minutos.

El claustro manuelino es lo mejor de Lisboa: dos pisos de arcos labrados con cuerdas, corales y esferas armilares.

Un detalle que casi nadie sabe: la iglesia se entra aparte, es gratis, y los domingos solo abre de 14:00 a 17:00. Ahí están las tumbas de Vasco da Gama y de Camões. Y hoy os pilla perfecto: salís del claustro y entráis en la iglesia sin moveros del sitio.

Los domingos abre de 14:00 a 17:00, así que os pilla justo. Se entra por la puerta de la izquierda mirando de frente, y es gratis. Media hora para ver la nave, la bóveda de palmera que se sostiene sobre seis columnas imposibles, y las tumbas de Vasco da Gama y Camões a los lados de la entrada.

El truco que os salva el día: la cola gigante de la calle es solo para llevar. Si entráis por la puerta y pedís mesa, hay más de mil asientos dentro y se espera menos de diez minutos. Con once personas y abuelos en agosto, entrad y sentaos.

Aquí se gana con el cambio: llegáis con las tiendas y las librerías abiertas, no cuando están cerrando. No os perdáis Ler Devagar, con la bicicleta voladora colgada entre las estanterías, ni el paseo bajo el puente 25 de Abril, que desde abajo impresiona.

Tenéis hora y media larga, de 16:35 a 18:05. Y esta es la pieza elástica de la tarde: si el claustro o los pastéis se alargan, lo que se recorta es esto, no la hora del anfibio. Aunque llegarais a las 17:15 seguiríais teniendo casi una hora.

foto: HIPPOtripVer fotosWeb oficial

Edifício HIPPOtrip, Doca de Santo Amaro, justo debajo del puente 25 de Abril. 90 minutos sin paradas: unos 65 por tierra y 25 navegando por el Tajo, con el chapuzón de entrada al agua, que es el momento que todo el mundo recuerda.

La salida de las 18:30 es la que hace que el día funcione: os quita toda la prisa de la tarde y os pilla el tramo del río con el sol ya bajo —el 16 de agosto se pone a las 20:32—, que para las fotos no tiene comparación. Al bajar, sobre las 20:00, tenéis LX Factory a ocho minutos para cenar. Estad en el embarcadero a las 18:15, que es la única hora fija que queda del día.

Por tierra pasa por la Baixa, la Praça do Comércio, la Avenida da Liberdade y Belém; por el río se ve la Torre de Belém, el Padrão y el puente desde abajo. Va con animador en directo, en plan espectáculo más que visita guiada.

Precio en agosto: 34 € el adulto, 24 € los de 2 a 16 años y 24 € los mayores de 65. Con el billete de família ya aplicado, 312,40 € el grupo.

Hay que subir cinco escalones bastante empinados y cada uno por su propio pie, es requisito de la normativa marítima. No admiten movilidad reducida ni sillas de ruedas. Si tus padres caminan y suben escaleras sin ayuda, no hay problema; si alguno va con bastón, no podrá subir.

El comentario es solo en portugués e inglés. No hay español, y es la queja más repetida por los viajeros españoles.

Reservad por el canal de grupos, no por Civitatis ni GetYourGuide: esos revendedores limitan a 9 o 10 plazas por reserva y os partirían el grupo en dos salidas.

Bajáis del anfibio y estáis a ocho minutos andando. A esta hora el mercadillo ya ha cerrado, pero las tiendas, las librerías y sobre todo los restaurantes y terrazas siguen abiertos, y el ambiente de domingo por la noche bajo el puente 25 de Abril es de lo mejor de Lisboa.

Y aquí se cena, sin reservar: hay restaurantes de sobra y cada uno pide lo que le apetezca, que con once personas después de un día largo es un regalo. Os ahorráis además el viaje hasta Cais do Sodré.

Es todo llano y hay dónde sentarse, así que a los abuelos les viene bien después de la mañana en Belém.

Cervejaría de unos 20 € por persona, marcada expresamente como buena para cenas de grupo, con interior y terraza junto al río. Está a dos paradas de tren desde Alcântara-Mar. Se reserva por TheFork.

Está en el Parque das Nações, en la otra punta de la ciudad, y meterlo obligaba a cruzar Lisboa entera: 19 km de metro y 45 minutos de trayecto, después de una mañana en Belém. Con el anfibio, el domingo se queda entero en el mismo lado de la ciudad y todo lo que se anda es llano, junto al río.

Si en algún momento os sobra media jornada y queréis recuperarlo: metro rojo hasta Oriente, franja de las 16:00 que es la más barata, y de cena Bota Feijão en Moscavide, que por la noche solo sirve a grupos de 10 o más y estaba hecho a vuestra medida.

Cita en el vestíbulo a las 9:20. Con la franja de la Pena a las 12:00, esta es la hora que os deja desayunar tranquilos y aun así llegar con tres cuartos de hora de sobra. Es el día más largo del viaje y el único que conviene no alargar más por delante.

El Parque de Lourel es gratuito y tiene 540 plazas, con puesto de información y venta de entradas. Gana por tres razones: en el centro histórico son 14 € al día por coche (42 € los tres), es un parking oficial y vigilado —y Sintra es zona de robos en coches—, y está conectado con la estación.

Seguid los carteles «Parque de Lourel» al llegar a Sintra; está en el acceso norte.

Precisión importante: los buses 434 y 435 no salen del aparcamiento, salen de la estación de tren de Sintra. Desde Lourel hay una lanzadera cada 20 minutos, de 7:30 a 19:30, que os deja allí. Contadla en el reloj de la mañana y confirmadla en el puesto de información del propio parking, que es de este año.

El palacio de colores en lo alto de la sierra: amarillo, rojo y azulejo, mezcla de neogótico, neomudéjar y fantasía romántica del XIX. Las terrazas dan sobre toda la sierra y, en día claro, hasta el mar.

Franja de las 12:00 y sin ninguna tolerancia de retraso: si llegáis tarde se pierden las once entradas sin reembolso. Es la entrada más implacable del viaje.

Así queda el reloj: salida 9:30, 35 minutos de coche, aparcados a las 10:10, cola y trayecto del bus 434 unos 30 minutos —que en agosto va lleno—, y la subida de 380 metros. Estáis en la puerta sobre las 11:15: tres cuartos de hora de margen. Si sobra, el parque de la Pena es precioso y da para pasearlo.

Y dentro del parque hay otro bus. El 434 os deja en la entrada principal, pero de ahí al palacio todavía quedan 380 metros de subida con escaleras, o 600 metros por el camino sin barreras. Parques de Sintra vende un bus interno, 4,50 € el día con paradas ilimitadas, que pasa cada 15 minutos. Once billetes son 49,50 €. Cogedlo al menos para subir: es mediodía de agosto y esa cuesta con los abuelos no merece la pena ahorrársela. Para bajar podéis ir andando, que es todo cuesta abajo.
Compradlo online junto con las entradas y confirmad en la taquilla que cubre el tramo entrada→palacio, porque el circuito publicado enumera Picadeiro, Lagos, Abegoaria y el Chalet da Condessa.

Aquí he cambiado el plan: tenía puesto Cantinho de São Pedro, que se come mejor, pero está 1,3 km cuesta arriba desde la Vila y obligaba a tres taxis de ida y otros tres de vuelta. Comer y volver por donde vinisteis, en pleno agosto y con once personas, no compensa.

Comed en la Vila Velha, en el tramo que ya vais a recorrer entre el Palácio Nacional y Regaleira. Opciones ahí mismo: Bacalhau na Vila (un restaurante entero dedicado al bacalao), Tacho Real (portugués tradicional en un edificio del XVII) o COMO, con vistas al Palacio Nacional y platos para compartir.

La reservable con antelación es Tascantiga, Escadinhas da Fonte da Pipa 2-4, en el centro: +351 21 924 3242, los lunes de 12:15 a 16:15. Petiscos muy buenos, pero es pequeña y siempre tiene cola — para once hay que llamar con días.

Y la advertencia de siempre: el centro histórico está lleno de sitios montados para rotar turistas. Todo lo que esté a menos de cien metros del Palacio Nacional con la carta plastificada en seis idiomas, ni mirarlo.

Los travesseiros: hojaldre alargado con crema de almendra, receta secreta desde 1862, y hay que comerlos calientes. Y las queijadas, la otra especialidad. Id a la Piriquita II, unos metros más arriba de la original: es más grande y existe precisamente para absorber la cola de la primera.

Diez minutos de parada y seguís bajando hacia Regaleira. Es el orden que menos cuestas os hace.

La que más va a gustar a las chicas, con diferencia: el Poço Iniciático, un pozo invertido de 27 metros con escalera de caracol que baja a una red de túneles subterráneos y sale por una gruta detrás de una cascada. Es medio jardín y medio juego.

Franja de las 16:30, con una hora de tolerancia: podéis entrar hasta las 17:30, que es justo la última entrada del día. El recinto cierra a las 19:30 y el palacio y la capilla media hora antes.

Llegáis de la Piriquita a las 16:25, así que entráis casi a la hora clavada. Entre las dos cosas, este es el gran amortiguador del día — si la mañana se ha torcido, aquí se recupera. Para los abuelos hay muchas escaleras y desniveles, pero el circuito de superficie con los jardines y el palacio es llevadero y precioso.

Aparcamiento gratuito y sin entrada. Acantilado de 140 metros, faro, el monumento con el verso de Camões —«donde la tierra se acaba y el mar comienza»— y nada más al otro lado hasta América. Del aparcamiento al mirador hay 150 metros llanos: perfecto para tus padres.

Corrijo lo que te dije antes: el 17 de agosto el sol se pone a las 20:31 en esta costa, no sobre las 20:45. A las 19:15 todavía queda mucha luz, pero el Cabo se va vaciando. Así que no os quedéis aquí a esperar el atardecer: hora de visita, foto, y a Cascais, que la puesta de sol se ve mucho mejor —y sentados— desde allí.

Llevad chaqueta. Puede hacer diez grados menos que en Lisboa y sopla muy fuerte.

Bajáis del Cabo por la N247 hacia el Guincho y Cascais, y el sol se pone a las 20:31 justo a vuestra derecha mientras conducís por la costa. En Estoril está la 61.ª Feira de Artesanato do Estoril, abierta todas las noches hasta las 23:00 (viernes y sábados hasta las 24:00), con más de noventa artesanos, puestos de gastronomía y música en directo cada noche — los lunes, fado.

Por qué es la mejor opción para hoy: es una sola parada en vez de dos, se cena sin reservar —cada uno coge lo que le apetece de los puestos, que con once personas y un día como este es un regalo—, cuesta 1,50 € la entrada (o 12 € el pack de diez: los once entráis por unos 13,50 €), y os llevaréis algo de artesanía de verdad en vez de un imán. Y de paso pisáis Estoril, que era lo que queríais.

Sobre las 22:15 salís y en media hora estáis en el hotel. Es el día largo del viaje: si a las siete de la tarde el grupo está fundido, saltaos Cabo da Roca y id directos a Estoril, o al revés. Cualquiera de los dos por separado ya es un buen final. El sol se pone a las 20:31 y desde la costa lo veréis de camino. No he podido verificar la calidad ni la capacidad de los puestos de comida, así que si alguien llega con hambre de verdad, cenad antes y usad la feria como sobremesa.

Recinto sobre el acantilado con once restaurantes, entrada libre y mesas al aire libre mirando al oeste. Se ve la puesta de sol desde la mesa, no hace falta reservar y los restaurantes sirven hasta las 02:00. Está 5 km antes de Estoril, así que también cae en la ruta.

Es más bonito y más caro. Si vais con fuerzas, se pueden encadenar los dos, pero cuadrando bien: del Cabo salís a las 20:15, cenáis en Casa da Guia a las 20:35 y llegáis a la feria sobre las 21:50, antes de que cierre. Pero después de Pena, Regaleira y Cabo da Roca, sed realistas con los abuelos.

Con mesa reservada y marisco a la brasa: Mar do Inferno, junto a la Boca do Inferno, 214 832 218 — pero cierra a las 22:00. O O Pescador, en Cascais centro, con menús de grupo y salas privadas, 214 832 054, hasta las 23:00.

El Castelo dos Mouros entre la Pena y Regaleira: murallas, escaleras irregulares y cero sombra, duro en agosto. Monserrate: está a 4 km y os come dos horas y media. El Palácio Nacional de Sintra: a esa hora estáis dentro de la Regaleira, así que en realidad es en vez de la Regaleira, no además. Está en el centro, se ve en 45 minutos y es fresco por dentro: tenedlo en la recámara solo por si la Regaleira se cayera.

Dos palacios es el máximo realista con once personas en agosto. Cada traslado con un grupo grande cuesta el doble de tiempo que en pareja.

Cita en el vestíbulo a las 9:05. Hoy no hay ninguna franja que cumplir —solo la mesa de Ramiro por la noche, a las 21:00—: es el día con más margen de la semana, y por eso es el día de descanso.

Este es el día que peor lleva salir tarde, y no por horarios sino por aparcamiento: en agosto Sesimbra se llena a media mañana. Saliendo a las 9:15 llegáis sobre las 10:05 y aún encontraréis sitio para tres coches; a partir de las 10:30, ya no.

La gran ventaja para este grupo: la playa está en el propio pueblo. Paseo marítimo llano, arena protegida por la bahía, agua bastante más tranquila que en la costa atlántica y todos los servicios a mano. Tus padres no tienen que caminar nada y las chicas tienen sitio de sobra.

Encima está el castillo moro en lo alto y el puerto pesquero, que sigue en activo y donde se ve llegar el pescado.

Sesimbra vive del pescado y lo hace mejor que casi nadie en Portugal. Buscad la zona del puerto y pedid peixe grelhado del día o una caldeirada. Reservad por teléfono la víspera: en agosto y con once personas, no hay otra.

No he verificado restaurantes concretos aquí, así que id por lo que veáis. Regla infalible: si la carta está en portugués y hay pescadores comiendo, habéis acertado.

Es el único desvío que queda en toda la guía, y lo dejo marcado como tal: obliga a mover los coches 20 km, aparcar otra vez y coger una lanzadera. Merece la pena: es agua turquesa entre montaña y mar, con la sierra cayendo a plomo sobre calas de arena blanca. Nada que ver con el Atlántico frío de Cascais — aquí el agua está resguardada y bastante más templada.

A qué playa se llega, exactamente: la lanzadera gratuita para en Creiro y en Galapos. El Portinho da Arrábida propiamente dicho, que es la postal que habréis visto, está en ese mismo tramo de carretera pero no figura como parada publicada: preguntad al conductor al subir. Si el objetivo es bañarse en agua turquesa, Galapos y Creiro son exactamente lo mismo y tienen chiringuito.

Si el grupo va cansado, saltáoslo sin remordimientos y quedaos toda la tarde en Sesimbra. Sois once y ya habréis tenido bastante playa.

Parada corta y muy agradecida, porque está justo en la ruta: quesos de Azeitão, moscatel de Setúbal —la bodega José Maria da Fonseca hace visitas— y los azulejos de la fábrica artesanal. Buen sitio para llevarse algo de verdad a Murcia en lugar de un imán de nevera.

La marisquería más famosa de Lisboa, y con razón. Los martes abre de 12:00 a 24:00. Gambas ao alho, amêijoas à Bulhão Pato, presa de porco preto, y de postre el ritual obligatorio: prego no pão, el sándwich de ternera que se come al final.

Es la única cena del viaje que os obliga a moveros, y quiero que lo sepáis antes: desde el hotel son unos 20 minutos de metro con dos transbordos —Picoas, línea amarilla, a Saldanha; roja hasta Alameda; verde hasta Intendente—. Con tres Bolt son 8 € por coche y quince minutos.

Solo si tenéis mesa confirmada por email (reservan hasta 6 online; para 11 hay que escribirles). Sin reserva, en agosto son una o dos horas de espera.

Control de la cuenta: con gambas, amêijoas, camarão y pregos salís a unos 30 €. Con lagosta y percebes, a 70.

Perfectamente razonable: venís de un día entero de sol, playa y coche. En el propio barrio del hotel tenéis Galeto (Av. da República 14, abierto hasta las 3:30, a 590 metros), y en la zona de Saldanha hay cocina portuguesa honesta y barata: Cacué, Moisés —clásico de toda la vida, con platos del día— y Colina, famoso por sus rissóis de gambas.

Ramiro también abre de 12:00 a 24:00 sin interrupción, así que otra salida es comer allí otro día en vez de cenar. Pero ojo: cierra los lunes, y el domingo y el sábado los tenéis ocupados.

La GNR avisó en mayo de 2026 de un repunte de asaltos a coches en verano, concentrados precisamente en aparcamientos de playa: 691 casos en el distrito de Lisboa y 722 en el de Setúbal solo en 2025. Casi todos por oportunidad, con algo visible desde fuera.

Coche vacío por dentro: ni cargadores, ni bolsas, ni ropa, ni una toalla. Hoy es el día de más riesgo de toda la semana.

El check-out es a las 12:00, así que a las 9:00 vais de sobra y sin madrugar. Los dos grupos tienen día largo, pero con las horas bien puestas cuadra. Repostad en Lisboa solo lo justo para llegar a España.

Y adelantad el reloj una hora al cruzar la frontera. La hora que ganasteis a la ida se paga hoy, y cuenta para la reserva de la gruta, que va en hora española.

Dos paradas, ninguna de desvío: una foto bajo el acueducto de Elvas y, ya en España, la Mérida romana que el viernes os quitó el calor. Llegada a casa sobre las 23:00.

Plaza fuerte amurallada y Patrimonio de la Humanidad: la mayor fortificación abaluartada del mundo que se conserva. Pero hoy no entréis en la ciudad — con Mérida por delante, no da el día.

Lo que sí hay que hacer es parar bajo el Aqueduto da Amoreira: 843 arcos, 7 km de longitud y hasta 31 metros de alto. Está junto a la propia carretera, se aparca al lado y se pasa por debajo. Veinte minutos, cuatro fotos y a España.

Es la última despedida de Portugal, y sale gratis: no os desviáis ni un kilómetro.

Solo gasolinera. La comida es en Mérida.

El viernes pasasteis de largo con 38 °C y 300 km por delante. Hoy es al revés: el termómetro baja a 34 °C, ya estáis de vuelta y no os espera nada al otro lado. Es el momento de verla.

Comed primero, entre las 13:45 y las 15:15, a cubierto y con aire. Si queréis cocina extremeña de la de verdad, El Puchero de la Nieta (C/ José Ramón Mélida 14, 924 111 793) está en la calle que lleva al Teatro Romano: aparcáis una vez y ya estáis donde queréis estar.

Y luego el Teatro y el Anfiteatro, que se visitan juntos y están al lado. Hora y media bien llevada. En agosto abren de 9:00 a 21:00, así que no hay ninguna prisa.

Lo que cuesta, que es menos de lo que parece: la entrada de Teatro y Anfiteatro son 13 € el adulto y 6 € la reducida. Los mayores de 65 años y los menores de 13 acompañados no pagan, y de 13 a 17 va la reducida. Llevad el DNI, que lo piden. La entrada conjunta a todo el recinto son 17 €, pero para dos horas no compensa.

Y una idea si el calor aprieta: el Museo Nacional de Arte Romano está justo enfrente del teatro, tiene aire acondicionado y es de los buenos de España. Media hora ahí, cambiándola por media hora de anfiteatro, vale más que insistir con el sol de frente.

Nada que ver con la de ida. Se baja por el Alentejo y se entra en España por Vila Verde de Ficalho / Rosal de la Frontera, que es la frontera de Huelva. Elvas no encaja aquí: está en el corredor de la A6 y os costaría más de 100 km de ida y vuelta.

Las dos están en la ruta, con menos de 5 km de desvío. Beja (177 km) tiene la torre del homenaje más alta de Portugal y un casco antiguo blanquísimo; se ve en tres cuartos de hora. Serpa (205 km) es una villa amurallada con acueducto y castillo, muy compacta, cuarenta minutos. Repostad en el lado portugués antes de la frontera.

Saliendo de Lisboa a las 9:00 llegáis sobre las 14:00, ya con el reloj adelantado: son 306 km y casi cuatro horas de conducción, más el cambio de hora. Aparcamiento gratuito en superficie en la Plaza de San Pedro, junto al centro de recepción de visitantes, y en la Plaza Alta. Aracena no tiene zona azul.

Con tres coches, dejadlos en la explanada de fuera y subid andando: las calles del casco son estrechas.

Reservad el pase de las 16:00, no el de las 15:00. Echando cuentas con calma: saliendo de Lisboa a las 9:00 son 306 km y casi cuatro horas al volante, más la hora que se adelanta el reloj, así que estáis en Aracena sobre las 14:00. Con el de las 15:00 tendríais que comer en cincuenta minutos después de cuatro horas de coche; con el de las 16:00 coméis con calma y entráis descansados. Y perdéis solo una hora de la tarde. 1.200 metros de recorrido por doce salas y seis lagos, en visita guiada obligatoria de unos 50 minutos. Está a 16-19 °C con el 98 % de humedad: llevad una chaqueta ligera, porque fuera habrá 38.

El aviso importante: hay varios tramos de escaleras y cerca de cien escalones solo para subir a la sala de La Catedral, con el suelo mojado y resbaladizo. La normativa excluye expresamente a personas con movilidad reducida, problemas respiratorios o cardiovasculares y claustrofobia, y una vez dentro hay que completar el circuito: no hay atajo ni ascensor. Calzado cerrado antideslizante.

Y las fotos están terminantemente prohibidas, también con el móvil. Los guías lo hacen cumplir.

José Vicente (Av. de Andalucía 53, 959 12 84 55) es el más reputado de la sierra: ibérico, presa, secreto, setas y cien vinos. Cierra los martes, así que el miércoles os vale. Montecruz (Plaza de San Pedro, 616 94 57 68) está junto a la gruta y sale en la guía Michelin. Y Casas (C/ Pozo de la Nieve 39) está a cien metros de la cueva.

Reservad con una semana e insistid en que sois once: muchos tienen comedor pequeño.

Contando conducción, paradas, la gruta y la comida, el día son unas doce horas y media puerta a puerta, con nueve y cuarto al volante. Es asumible, pero la última parte se hace de noche y después de una semana de viaje.

Si preferís partirlo, Aracena está a 800 metros de altitud y por la noche se está fresco. Hay casas rurales de 12 plazas desde unos 380 € la noche — buscad en clubrural.com o escapadarural.com. Y os daría margen para Jabugo: Cinco Jotas hace visita a las bodegas de curación con degustación por 28 € el adulto y 15 € los niños, una hora, con pases a las 10:30, 12:00 y 13:30. Reserva obligatoria en el 603 599 061.